På följande länk finns byggbeskrivningar på liggcyklar.
Länk: Byggbeskrivningar på nätet
Funderingar
och tankar över ett trikebygge
av Göran Nicklasson
Länk: http://
wb747623.bahnhofbredband.se
Göran har också satt ihop några listor för er som letar däck:
406 däck
Konverteringstabell för storlekar
Artikel
skriven av Moje Karlsson hämtad från Trampkraft
nummer 10. Bild Misses hoj av Jan-Inge.
Hej på
er alla liggcykelbyggintresserade!
Det är urkul att
bygga specialcyklar och jag har lite erfarenhet i
bakfickan på mitt blåställ som jag vill dela
med mig av.
Jag är tjej och
är den som bygger det mesta hemma p.g.a. mitt
stora tålamod. Misse (min man) är bra på allt
utom att ha tålamod. Så visst blir det
samarbete! Kom GÄRNA och hälsa på!
Har du aldrig
byggt en cykel förut så börja med järn som
rammaterial. För hur man än tänker att man ska
bygga den optimala hojen så blir det inte
optimalt förrän efter minst fem hojar!
Som sits kan man
använda en ram klädd med bilbälten, bocka
aluminiumplåt, träplankor (är inte fy skam)
eller nåt annat man kommer på.
Avgasrör och
avgasböjar av bonnjärn finns i olika
dimensioner. Aluminiserade rör är omöjliga att
löda, måste svetsas. Kolla godstjockleken med
skjutmått om du inte vill släpa omkring på
onödig vikt. Brorsan min som väger 55 kg klarar
sig bra med 42*1,25 mm-rör på sin korthjuling
(som väger 11 kg). Jag väger 70 kg men är
mindre stark så jag kan ha samma rör. Misse som
väger 95 kg och är bra på att ta i så saker
går sönder kan inte böja 48-mm-rören. 45*1,25
går bra om man kan tänka sig att förlora lite
energi på svikt i ramen. 32*1,25 är överstarkt
för 7-åringar. Skulle man använda CrMo-rör
kunde de vara mycket tunnare. Det är
korthjulingar vi har testat. En långhjuling
behöver nog lite större rördiameter. Bakom
sitsen, ovanför nedre bakramsrören kan man gå
över till 32- eller 28-mm-rör. T. o. m. det är
kanske överstarkt?
Vi
kämpar för
att få cyklarna att väga lite. Varför ska det
vara jobbigare att komma upp för en backe med en
"liggis" än med en ordinär cykel???
(Henry Riedel tycker dock att man ska köra så
fort före backarna att man inte märker dom!!).
Men det "lättaste" och billigaste
sättet att minimera vikten är att INTE ta till
lite extra för att det ska hålla, utesluta en
del prylar och tänka efter vad man sätter dit.
Det finns ringklockor som väger 16 gram och
apotekets vävplåstertejp är den i särklass
lättaste styrlindan t. ex. Fjädring är tungt,
inte livsnödvändigt och svårt att bygga om man
inte är van. Slopa tunga gummihandtag,
skinnfäll på sitsen och framväxel. Ja, det
menar jag. Vi har uteslutit den och satsat på
bra utväxling bak istället. Det sparar mellan
400 och 1000 gram samt ger cykeln ett renare och
enklare utseende. I år finns det åttadelade
kassetter med 11-34 kuggar. Megarange heter de
och köps hos Cykelspecialisten i Göteborg. Man
kan också slipa bort nitarna som håller ihop
kranspaketen och möblera ihop sin egen kassett.
Är man en snabb cyklist vill man kanske ha täta
steg på utväxlingen och det är INGET som
hindrar att man har mer tätstegat på högre
växlar och stora hopp på lägre. Ska det tjäna
något till att ha framväxel räcker det med
TVÅ kransar och stor skillnad dem emellan, t.ex.
32/52. Och då SKA man ha tätstegat där bak!
Annars blir det bara en massa outnyttjat
överlapp man inte har nån glädje av.
Vitsen med att
använda 559-hjul (26" MTB) bak och ett
mindre fram är väl att det är färdigbyggt om
man har slaktat en MTB och att man får en helt
normal utväxling utan att ha större framdrev.
Det vanligaste är nog att MTB:s har 48 kuggar
fram och 12, 13 eller 14 bak. Om man har en MTB
med 48/13 som högsta växel och bygger en
"ligg" med 406-hjul (BMX 20") och
57/11 får man exakt samma utväxling. Det är
dyrt med större drev än 53 (53 finns på visa
räsers) men jag vilar gärna benen i de
lätträknade uuuutförsbackarna tills jag får
råd. Det är värre för dem som cyklar fort.
Det där att ett
större hjul rullar lättare är förvisso sant
men jag undrar verkligen HUR mycket skillnad det
gör i den bistra verkligheten. Dessutom är det
glädjande nog så här att små hjul tål högre
tryck än stora. Tänk dej själv att du är ett
däck på ett litet, litet hjul. Då behövs det
mycket kraft för att du ska krängas av. Sitter
du sen på en höghjulings hjul kan lite för
mycket tryck få dig att tappa taget om den lilla
kanten på fälgen. Misse har testat. Han tog ett
357-hjul (17") med aluminiumfälg, spärrade
avstängningen på kompressorn och pumpade i 12,5
kg/cm. Sen ställde han bomben i det gassande
solskenet. Men ingenting hände. Fälgen
utvidgade sig bara 3 tiondelar! Numera kör jag
omkring med ett sånt framhjul och har alltid
9-10 kilo i. På 210 mil har det blivit punka en
gång.
Fördelen med att
ha samma hjulstorlek både fram och bak är ju
att man inte behöver ha så många reservdäck
och -slangar med sig på långtur eller ens hemma
i byrålådan. Det kanske också är vackrare med
lika hjul?
Det finns
mängder med hjulstorlekar att välja på , men
vill man ha smala däck och små hjul är utbudet
högst begränsat. Moultons 369-däck finns
(17") men annars är det 406 mm (BMX
20") som verkar gälla. (Använd inte
tum-måtten! Det är vanskligt. 451 mm kallas
också 20" m fl, m fl). Jag försöker få
tag i Continetals Grand Prix-däck för 406-hjul.
Det är tunna fina däck. Mittemellandäck som
också är möjliga att få tag i är Nokias City
Runner 406.
Använder man sig
av en begagnad barncykel har man ju ett färdigt
framhjul, men bakhjulet behöver ett annat nav om
man ska ha växlar. Kan du inte bygga hjul själv
så kan jag göra det eller lära dig. Jag har ju
också tillgång till nya komponenter om det
behövs. Jag kan skaffa revolution- och
aeroekrar. Finns det någon som vet var man kan
hitta tunna 406-fälgar så vi kan bygga riktigt
"räjsiga" hjul???
Vi
har gjort
experiment med ekerantal när vi jagat gram.
Mycket här i världen är överdimensionerat så
vi ville undersöka hjulens hållbarhet. Och fann
att om man är beredd att spänna ekrar och räta
sina hjul nån enstaka gång (men då behöver
man kunna det själv) så kan man ha mycket
klenare hjul! 95-kg-klumpen Misse som hoppar,
stegrar och gör slut på bromsgummin i rasande
fart har ett framhjul på sin terrängcykel som
har 36 revolutionekrar i solfjäderform!!!!
(Ekrarna är 1,8 mm i ändarna och 1,5 på
mitten) Ingen trodde att det skulle hålla men
det har hängt med länge nu. Jag hade ett
32-ekrat bakhjul på min terrängcykel som
möblerade om så nu är det bara 16 ekrar kvar!
Vanliga 2-mm-ekrar. Jag är inte så stark men
väger 70 kg och har en för bakhjulet hemsk
utväxling. På ettan är det 19 kuggar fram och
32 bak. Enda problemet jag har är en eker som
skruvar upp sig. En droppe loctite skulle
hjälpa.
Håller
skogscyklarna för sånt här då håller
landsvägscyklarna definitivt!! Mitt framhjul som
också har 16 ekrar väger lika lite som Mavics
jättedyra; 600 gram! Men det har bara kostat 16
vanliga ekrar! Dessutom kan mindre hjul ha färre
ekrar. Avgörande är avståndet mellan ekrarna
på fälgen. Ett 406-hjul med 36 ekrar motsvarar
ett 559-hjul med 50 ekrar! Mina 559-hjul med 16
ekrar motsvarar 12 ekrar på ett 406-hjul! Så
här finns mycket vikt att spara till en billig
peng. 12 ekrar är lätt att greja med 36-håls
fälg och nav men 18 något värre.
En
sak som är
bra att tänka på vid cykelbygge är att få
tyngdpunkten, när både du och packning sitter
på, att hamna mittemellan hjulen. (Kanske
omöjligt på långhjulingar.) För mycket vikt
på framhjulet gör det lite otäckt att köra
särskilt om hojen är hög och på grus skär
den ner. Har man framhjulsdrift spinner det lätt
i grusbackar med för mycket bakhjulsvikt.
Brorsans räserligg med framhjulsdrift är mycket
stadig att köra, bra jämvikt.
Min erfarenhet av
gaffelvinklar är att den i sig inte har mycket
betydelse (har inte märkt något alls) men
däremot ger försprånget olika egenskaper.
Mycket försprång gör att man får ta i om man
ska få den att svänga och när den väl
svänger måste man hålla emot för att den inte
ska dra ner en i marken. Somliga säger att det
känns stadigare i högre farter men jag märker
ingen skillnad. Gyrokraften har större betydelse
och den finns där ändå. Kort försprång gör
den oerhört lättsvängd. Bra tycker jag. På en
cykel med 406-hjul är 1 cm kort och 6 cm långt.
Akta dig för 0 cm. Jag rekommenderar 2-3 cm.
Teleskopvevparti
måste inte gå inuti. Man får ett längre
skjutbart område med lägre vikt om man svetsar
vevlagret ovanpå (eller under) ett rör som går
utanpå.
Jag har
fortfarande möjligheten att ta hem cykeldelar
åt er från Monark och Vartex billigare än i
handeln, och lär gärna ut det jag kan. Finns
det någon tjej som vill lära sig svetsa MIG så
kom och prova. Vi kan bli fler. Hjulbygge är
också en specialitet.
GOD HJUUUL!
Önskar Moje på Blessed Bikes 0340-32033 Varberg
Johan Fohlin skriver om hur man bygger en enkel bakkåpa i följande
nedladdningsbara dokument i pdf-format.
Ladda ner dokument (ca 8K)
Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet.
Hämta
Acrobat Reader på Adobe.com
.
Bygg en liggcykel billigt och snabbt. Ingen svetsning behövs. Cykeln
blir lättkörd och lättmekad.(2001-06-23)
Länk: Bygg din egen liggcykel
Senaste
uppdatering: 2007-03-25
